納米比亞，1990年才剛剛獨立，是非洲大陸上最年輕的國家，卻有著最古老的部落——辛巴人，他們，是我們來到納米比亞的最大理由，在亞的斯亞貝巴苦苦等待了好幾天，差一點就要買去烏干達的機票了，終于在臨行前一刻才拿到了南非簽證，趕緊回酒店收拾行李，買機票，第二天一大早就迫不及待的踏上了去納米比亞的路途，納米比亞，終于來了。

奧普沃小城，回眸一笑的辛巴女子，路的盡端，就是奧普沃的城中心。
離開了鏡頭，她慢慢的走向遠處的小城，漸漸的融入了現(xiàn)代生活里。

2月，是納米比亞的雨季，草肥水美，令剛剛從塵土漫天的埃塞俄比亞過來的我們，有著強烈的視覺落差，豐腴的綠色，歡天喜地的鋪滿了目所能及的地方，從首都溫德合克到北部小城奧普沃，1000多公里，在綠油油的原野里疾馳了兩天，我們才來到了這個城市，路況不差，大多數(shù)都是柏油馬路，車速基本上都能維持在時速80公里，不過感覺有點寂寞，這一路上人煙稀少，連路過的車都屈指可數(shù)，遇到的只是一場又一場連綿不絕的大雨，還有幾只不甘寂寞的小野豬，從叢林里屁顛屁顛的竄到路邊看看熱鬧，又屁顛屁顛踱回家去。

奧普沃，亦是Herero（赫雷羅族）人的生息之地，靠近奧普沃小城，路的兩旁漸漸多了稀稀落落的房屋。Herero人就住在那低矮的泥房里，一身隆重的長裙和高聳的帽子，照常勞作、生活，有點感覺他們在拍一出中世紀的電影。

漸漸的，一些稀稀落落的房屋出現(xiàn)在車窗兩邊，路邊的風情，變得有點不太真實，奧普沃，是庫內(nèi)內(nèi)省省府，所以，你懂得的，這里固然離發(fā)達和現(xiàn)代的概念相差甚遠，依然有著大型超市、餐廳、加油站、服裝店等等，來維持著城市的生活，但是行走和活躍在其間的，是長裙盛裝的Herero（赫雷羅族），半裸著身體的Himba（辛巴族）女人，和與我們著裝無異的黑人們，他們?nèi)绱颂谷幌嗵�，那一剎那，我們只覺得時間飛速后退虛化，沒有了清晰的定義，又或者，你感覺來到了某一處電影的布景之中。

一進入奧普沃小城，巨型的啤酒廣告牌下，站立著一個裸露著上身的紅色女子，辛巴人，我們終于和他們相遇。

賣鞋的攤子，和從不穿鞋的辛巴女子，辛巴女子，沒有穿鞋子的習慣，腳上唯一的裝飾，就是踝部以上膝蓋以下十數(shù)道金屬的飾圈，辛巴人把右腳叫做父親腳，左腳是母親腳。

坐在可口可樂箱子上的辛巴婦女，可口可樂，在世界的每一個角落似乎都能見到它的身影，不過，當我們在小城里見到正在喝可樂的辛巴人，當我們的向?qū)�先生特意帶我們�(nèi)ド缴峡戳藘煞N樹，辛巴人喜歡砍斷樹皮取樹干里的汁液來喝，一種味道酷似可樂，另一種酷似芬達，所以，現(xiàn)在這兩種樹有了新的名字：可樂樹和芬達樹，現(xiàn)代生活的痕跡，已經(jīng)不動聲色的融入了辛巴人的生活里。